A jaqueta bomber MA-1 foi uniforme das Forças Aéreas dos Estados Unidos por mais de três décadas antes de virar um ícone da cultura pop e da moda. Muito do vestuário masculino moderno é baseado nos designs militares do passado e a história da MA-1 é um exemplo excelente de como os trajes militares passam para ao guarda-roupa civil.

Já faz tempo que essa jaqueta estilo bomber atravessou do utilitarismo militar para a conveniência do dia-a-dia. Seu design é tão marcante que se combinado com certas peças, remete a subculturas específicas.

Poucas roupas incorporam a dureza masculina como uma bomber MA-1. E poucas peças de roupa significaram tanto para tantos. De suas origens militares ao status de uniforme skinhead, passando pela cultura gay e até mesmo pela moda sofisticada.

A história da MA-1 é um grande exemplo de como uma jaqueta militar passa por transformações até chegar nas mãos de todos.

A História da Jaqueta Bomber MA-1

Para entender a MA-1, vamos começar falando sobre as jaquetas bombers que vieram antes dela.

A jaqueta bomber A-2

A jaqueta A-2 Bomber é uma das jaquetas mais emblemáticas da Força Aérea dos Estados Unidos por ter sido utilizada na Segunda Guerra Mundial. É um dos primeiros uniformes com a silhueta que hoje conhecemos como “bomber”.

Embora o design variasse um pouco entre fabricantes, todas as jaquetas A-2 possuíam algumas características distintivas:

• As especificações pediam por couro de cavalo
• Patch Pockets com abas e fecho de pressão em ambos os lados
• Gola estilo camisa
• Alças nos ombros
• Punhos e cintura elásticos
• As costas sem costura para reduzir a tensão na peça
• Forro de seda leve ou algodão

Se você quiser saber mais sobre essa jaqueta eu recomendo esse guia sobre a jaqueta bomber tipo A-2.

A demanda por mais jaquetas demandou um substituto mais barato e disponível do que couro. Foram feitos curtos experimentos com algodão, na jaqueta B-1o até chegarem na opção sintética.

Jaqueta Type B-15

Quando os aviões passaram a voar mais alto e com mais frequência, o couro e o algodão perderam suas utilidades. Essa necessidade levou a criação da primeira bomber sintética, a jaqueta B-15, precursora direta da MA-1. Essa foi uma das primeiras vezes que o nylon foi utilizado no vestuário. Antes o material era restrito a aplicações como paraquedas e outros equipamentos.

O nome oficial é Jacket, Flying Intermediate Type B-15. Intermediária significa que eram ideais para o início da primavera, outono e inverno. Essas jaquetas foram um sucesso instantâneo entre os aviadores, pois eram menos volumosas e consideravelmente mais confortáveis dentro dos cockpits cada vez mais apertados dos caças a jato.

A B-15 trouxe várias outras modificações funcionais. A gola de pelo não servia apenas para aquecer o piloto; quando levantada e presa com uma tira, ela segurava a máscara de oxigênio. Outras evoluções, que continuaram na MA-1 foram o bolso para caneta na manga esquerda, os bolsos diagonais (mais fácil colocar a mão quando sentado), e presilhas para repousar a máscara de oxigênio. Alguns destes detalhes ainda estão presentes nas jaquetas de vôo hoje.

Lançamento da Jaqueta MA-1

Jaqueta Bomber MA1 Anos 50

A jaqueta MA-1 surgiu no final da década de 50 e construiu em cima da praticidade de sua antecessora.

As MA-1 originais eram feita com exterior em nylon de alta qualidade e forro de nylon. Entre essas duas camadas, havia um material de lã dupla face para isolamento térmico. Depois de alguns anos, a entretela de lã foi substituída por um recheio em fibra de poliéster que deixava a jaqueta mais leve.

Existem duas grandes diferenças entre a MA-1 e a B-15. A gola de pele foi removida porque que interferia com novos paraquedas. Por volta de 1960, ela passou a sera reversível com forro laranja brilhante. Se o avião caísse e o piloto escapasse com vida, ele poderia inverter a jaqueta para facilitar o resgatar.

O design do MA-1 passou por algumas pequenas modificações ao longo dos anos e se tornou muito popular nos círculos civis e militares devido a considerações práticas em seu design.

2nd Bomb Wing, 913th Refueling Squadron Commander, 1960’s

Mudanças no MA-1 ao longo dos anos

• Os primeiros modelos tinham uma presilha frontal que o piloto podia usar para prender sua máscara de oxigênio quando não estivesse em uso. Os avanços na aviação e os sistemas de oxigênio dos capacetes tornou desnecessário o encaixe, e a aba frontal foi removida.
• As primeiras jaquetas tinham loops nas laterais para segurar os fios que iam do rádio até o capacete do piloto. Quando melhorias no rádio tornaram isso desnecessário, os loops foram removidos.
• As primeiros jaquetas de vôo MA-1 foram usados ​​pela Força Aérea e tinham o emblema da Força Aérea dos Estados Unidos nas duas mangas. Isso foi descartado em MA-1 posteriores, quando a jaqueta começou a ser usada por outros ramos das forças armadas.

Todas essas mudanças foram extremamente funcionais e cada detalhe tem uma finalidade distinta. O bolso utilitário, originalmente chamado de bolso de cigarro, envolve 8 operações de costura com propósitos específicos.

Seguem algumas fotos da jaqueta bomber MA-1 em seu habitat natural para despertar sua imaginação:

F-100 Super Sabre Pilots of 353rd TFS, 354th FDW, 1950’s.jpg

SAC Alert 1961

SAC Alert 1961-14

B-52 Crew 644th BS, 410th Bombardment Wing, 1966

Two men from the 55WRS posing in flight suits on flight line.
Photographer: A/2C Frederick P. Hartwell
USAF Photo

Brig. Gen. Selmon ‘Sundown’ Wells 1961

F-100 Super Sabre Pilots of 353rd TFS, 354th FDW, 1950-1

F-102 Delta Dagger Pilots of 438th FIS, Kincheloe AFB, 1959

Astronauts David R. Scott (32nd TFS), Sernan and Chaffee, Training in Iceland, 1965-1

Astronauts David R. Scott (32nd TFS), Sernan and Chaffee, Training in Iceland, 1965-1

Jim Day and LtCol Champion F-106 Pilot of 539th FIS, 1959

Major Carl Adams Farmer, 70th Bomb Squadron, 42nd BW, 1961

RB-47 Crew, 55th Strategic Reconnaissance Wing, 1963

B-52 Crew of 346th Bombardment Squadron, 99th Bombardment Wing

SAC Alert 1961

A jaqueta MA-1 na moda e cultura pop

A MA-1 é uma peça muito complexa e icônica, tendo se manifestado em várias subculturas desde sua edição militar inicial nos anos 50.

No começo, a MA-1 fazia parte do guarda-roupa da classe trabalhadora. Uma réplica era barata e funcional. O estilo passava de pai para filho, junto com conselhos práticos, como colocar uma jaqueta nova embaixo do colchão para reduzir a silhueta inchada.

Um minúsculo culto de proto-Mods a favoreceu no Soho no início dos anos 60. Depois, o skinheads iniciais adotaram ela como parte de seu código de vestimenta estreito, muitas vezes na cor vinho, que a USAF nunca emitiu.

Mais tarde, quando a cultura skinhead musical foi convertida em extremismo nacionalista, uma simples jaqueta era capaz incitar o medo graças a suas associações truculentas. Por muito tempo, foi vestida por neonazistas e hooligans truculentos. Alguém se aproximando, vestindo uma MA-1, significava problema.

O saloo da MA-1, das subculturas para a moda mainstream,  foi facilitado quando parte da comunidade gay adotou o uniforme em meados dos anos 80, o que tornou o look mais aceitável para o público em geral. O visual de Jimmy Somerville em “Smalltown Boy” personifica essa nova apropriação da bomber, com o jeans 501s da Levi’s e camisas de botão. Reduziu o estigma homofóbico de um uniforme que vinha sendo usado por um movimento de extrema direita.

Com seu estilo inspirado nas ruas, a Buffalo Collective, criada pelo estilista Ray Petri, continuou essa mudança. A versão da alta moda do ideal estereotipado masculino, sutilmente subverteu aquela imagem Top Gun ultra-macho.

Na moda, as aparições mais icônicas da MA-1 foram os remendos pós-punk na Primavera / Verão 2000 de Raf Simons, o visual masoquista de Helmut Lang no outono / inverno 2003, ambos inspirados nas raízes rebeldes da jaqueta. Desde então, essa bomber teve também as interpretações com proporções inesperadas de Rick Owens, e onde estaria YEEZY sem elas? Bem, inúmeras versões são produzidas a cada temporada em silhuetas diferentes e tecidos cada vez mais luxuosos. Com toda a sua postura masculina, a simplicidade que define uma MA-1 também explica seu apelo andrógino.

A MA-1 na cultura pop é uma declaração de pertencimento e dureza. O design funcional e a história masculina do MA-1 vão continuar inspirando movimentos jovens enquanto grupos encontrarem novas maneiras de adaptá-la. Como isso continua a acontecer nas ruas, a prevalência da MA-1 na passarela e na arte torna-se apenas uma subtrama na narrativa maior de sua relevância.

Hoje a jaqueta é produzida por várias marcas, e existem milhões de pessoas usando variações de MA-1 no mundo inteiro.

Sugestões de marcas para comprar uma jaqueta MA-1

A simplicidade da MA-1 sustenta seu apelo utilitário e explica por que a original é tão copiada até hoje.

Qualidade dos materiais à parte, uma jaqueta de $20 no eBay varia pouco em relação a versão oficial. Mas como acontece com qualquer clássico da moda masculina vintage, existe uma escala de autenticidade.

No topo do mercado estão as réplicas MA-1 da The Real McCoy e as edições limitadas da Buzz Rickson, ambas do Japão. Cópias premium da MA-1 imortalizada pelo personagem de William Gibson, Cayce Pollard, em seu romance Pattern Recognition.

A MA-1 de Cayce representa uma peça em branco para uma personagem anti-moda. Quando vista no contexto de alguém que busca ser anônima, reflete a facilidade com que a jaqueta foi adotada e adaptada por várias pessoas e grupos. Seu grande apelo é porque qualquer um pode estilizá-la.

A silhueta é sempre vista nas ruas e nas coleções de inúmeras marcas. Estas geralmente são divididas em dois grupos, as que procuram reproduzir a fabricação e os detalhes das jaquetas originais e outras que trabalham novos designs, mantendo os detalhes mais marcantes. Vou começar com alguns modelos “autênticos”:

MA-1 William Gibson

O primeiro modelo que quero apresentar é provavelmente a melhor MA-1 de todos os tempos. É a “William Gibson” da Buzz Rickson. Esta jaqueta é a reprodução definitiva de uma MA-1, mas numa cor que nunca existiu.

A jaqueta é preta é porque foi inspirada por um personagem do livro de ficção “Pattern Recognition”, de William Gibson. Diz-se que a Buzz Rickson gastou mais de um milhão de dolares para iniciar a produção, um processo que incluiu até a customização de zíperes no formato original da jaqueta.

O nível de detalhes e acabamento nesta jaqueta são coisas de lunático.

MA-1 Real Mccoys

Em seguida este modelo da The Real McCoys, uma marca “repro” determinada em reproduzir fielmente as roupas do passado. O preço vai lá para cima e estes produtos são vendidos para um nicho bem específico. Essa jaqueta é se você quer uma peça moderna que é totalmente fiel ao espírito da original.

MA-1 Alpha Industries

A segunda opção é da linha Reissued MA-1 da Alpha Industries. Ela tem uma modelagem atualizada, mais slim e um pouco mais longa. As reviews do produto dizem que a qualidade é muito boa, mostrando um valor muito bom pelo preço. Quem gosta da jaqueta mais “puff” nas laterais pode optar pelo modelo normal.

MA-1 WTAPS

Uma boa escolha é uma jaqueta da marca WTaps, que se especializa em interpretações modernas de peças militares.

O “fit” é mais justo e o verde desta jaqueta é um dos mais bonitos que já vi.

Começando a linha de jaquetas criativas, a MA-1 da Needles Rebuild

Na linha das réplicas também está esta MA-1 da Needles ‘Rebuild’. Ela é feita com tecidos e partes desconstruidas de jaquetas originais. Ela tem o forro laranja que mencionei na postagem de ontem.

A seguir, algumas colaborações e modelos interessantes para inspirar…

Stone Island Shadow Project

BAL x Alpha MA-1. O detalhe nas costas desta jaqueta é muito legal:

Reigning Champ, combinação de malha com MA-1. Quentinha e confortável

Undercover x Fragment. As MA-1 pretas, não convencionais, são bem populares no momento.

Goodenough x Alpha MA1

Goodenough x Alpha MA1. Com o detalhe de tricô no braço.

Por último, modelos minimalistas e outros mais criativos, que extrapolam as idéias originais. Essas são umas jaquetas que se tornaram clássicos modernos no mundo da moda e se você encontrar uma, vintage, achou um tesouro.

Helmut Lang “Bondage” MA-1.

Estas são bem fiéis ao design, mas tem as alças nas costas que podem ser usadas para pendurar a jaqueta igual uma mochila. É um jeito legal de acrescentar a visão do estilista sem descaracterizar a jaqueta. Também achei o branco bem diferente.

Rick Owens FW 07

Rick deixou a jaqueta ainda mais minimalista

Issey Miyaki MA-1 desconstruída.

Para um futuro distópico.

Takahiro Miyashita The Soloist

Detalhes que lembram a sobreposição da jaqueta sobre uma camisa.

Como usar uma Jaqueta MA-1

Existem várias formas de usar uma MA-1. É bem difícil de errar. Você pode fazer a linha inspirada no vintage militar, pode usar de uma forma mais minimalista/modernista, ou pode montar um visual mais streetwear.  O “fit” ideal também varia dependendo do gosto. Muita gente gosta da jaqueta bem largona, e outros preferem uma modelagem atualizada.

Para noventa e nove por cento da população, a bainha de uma calça não tem muita importância. Para a minúscula parcela de aficionados por raw denim, a costura com linhas laranja pode ser a diferença entre uma calça incrível e um fracasso de produto. Entre os mais entusiasmados, a bainha com ponto corrente é indispensável. Mas o que seria esse pequeno detalhe?

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Como muitos entusiastas, eu gosto de roupas com detalhes incomuns. Casacos com bolsos de caçador nas costas, botas com saltos woodsman, jaquetas com uma quantidade desnecessária de compartimentos e tecidos curiosos. E, no topo da lista de tecidos, incomuns está o boro, uma espécie de patchwork japonês originalmente usado por agricultores empobrecidos e pescadores.

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Se você tem vontade de entrar na onda do selvedge/raw denim, mas não quer gastar milhares de reais, eu apresento, a Unbranded Denim.

Essa marca de selvedge denim tem preços super acessíveis e simplifica a sua decisão com três opções de cortes que vão direto ao ponto: Slim Straight, Tapered e Skinny. Uma delas vai servir perfeitamente em você.

Falo por experiência, porque é uma das calças jeans que eu mais gostei de usar nessa minha jornada pelo mundo do indigo. Inclusive, contei um pouco sobre a evolução dessas calças nesse texto sobre o passar dos anos dos meus jeans.

A marca pertence ao grupo Naked & Famous, uma marca de jeans canadense super conhecida pela criatividade e humor na produção. A proposta é simples: como o nome diz, é um jeans sem marca e sem detalhes que chamam atenção. A Blank Space usa uma ideia semelhante, onde a roupa é um espaço em branco.

Nenhum branding, mas em um jeans Unbranded você encontra detalhes que normalmente só aparecem em calças um pouco mais caras. É o produto perfeito para você molhar os pés no universo do raw denim. Ver se curte, antes de partir para um produto mais caro.

Os jeans principais são feitos com denim japonês selvedge de 14.5 onças. O fio é “rope dyed”, feito para desbotar. Apesar de ser um selvedge denim sem muito destaque, o tecido tem uma coloração bem escura que eu gosto bastante e quase não vejo igual. Esse azul desbota maravilhosamente com o uso. Olha só essas fotos para você entender!

Não tem muito mais o que falar do produto. Nenhum detalhe costurado no bolso, botões cor de cobre e um patch de couro na parte de trás. É só isso que ela tem. Esse patch é a única coisa que não gosto na calça, mas sacrifícios precisam ser feitos pra chegar no preço quase imbatível.

Além desses jeans básicos, a Unbranded também trabalha raw denim preto, calças chino nos mesmos cortes, uma jaqueta trucker feita com raw denim, calças extra-pesadas de 21 oz e uma versão com trama vermelha, que desbota num tom avermelhado.

Por ser uma calça barata e muito boa eu sempre fico de olho, buscando oportunidades de comprar jeans Unbranded novo em folha e trazer para o Brasil. Sempre que estiver disponível, eu vou colocar para vender na loja do blog, com todas as medidas e informações que você precisa para comprar um raw denim aqui no Brasil

Espero que tenha gostado da dica! Essa é a marca que eu recomendo para todas as pessoas que vão comprar o primeiro raw denim. O preço acessível é perfeito para experimentar sem colocar muito em jogo. Quando você estiver mais confortável, com certeza vale a pena explorar algumas das marcas premium que usam raw denim japonês.

Tem um episódio de Seinfeld que me faz morrer de rir. O George se apaixona por uma mulher encantadora chamada Nina, que ele conheceu enquanto usava botas Timberland. Convencido de que as solas grossas escondem o fato dele ser baixo, se compromete a usar as mesmas Yellow Boots toda vez que sai com ela, independente da situação, por mais absurdo que seja. No fim do episódio, os dois viajam para a Índia, onde um amigo em comum vai se casar. George, ainda comprometido com a estratégia, pinta as botas cor de aveia de preto em uma tentativa desesperada de fazê-las parecerem sapatos sociais. Quando a Nina finalmente surta, ela gira e diz secamente: “Você pode tirar essas botas – todos sabem que você tem 1,70 m.

É mais ou menos isso que eu penso de todas as regras de como você deve se vestir para o seu tipo de corpo. As pseudo-científicas sobre como homens mais baixos não devem usar tal e tal; homens mais pesados ​​devem evitar isso ou aquilo. A maioria busca atenuar nossas inseguranças, ao invez de impactar a forma como somos percebidos.

Com essa observação fora do caminho, acho que há uma boa dica geral. Tradicionalmente, a figura masculina platônica é atlética – ombros largos que acentuam a cintura, formando um tronco em forma de V apoiado em um par de pernas fortes e colunas. É a figura que você vê na representação de Davi feita por Michelangelo. E, até recentemente, é a silhueta que os alfaiates tradicionais tentaram replicar para seus clientes.

Considerando que a maioria de nós transita em ambientes que favorecem estilos tradicionais da moda masculina, não há nada pior para quebrar essa figura masculina do que desequilibrar sua silhueta com uma calça skinny caso tenha pernas grossas e um tronco avantajado.

Porque a calça skinny ficou tão popular?

Veja bem, não sou contra as calças skinny. Apenas acho que são feitas para quem é magricela. Ganharam muita popularidade porque houve uma época em que eram diferentões, aceitos apenas por quem era “da moda”.

Isso aconteceu quando o pêndulo da moda masculina balançou de um extremo para ao outro, saindo dos ternos Armani largos e os power suits dos anos 80, para as calças baggy com influências da rua e o look “homem bobo personagem de Friends” dos anos 90. No início dos anos 2000 os jeans colados, assim como as gravatas borboletas, viraram uma espécie de muleta para ser fashion porque quem usava estava na vanguarda.

Parece que as pessoas acreditam que é só usar uma calça apertadassa que elas automaticamente se tornam estilosas. Acho que isso acontece quando idealizamos um uma imagem, ou queremos de todo jeito adotar a estética que achamos legal, mas não percebemos que só vai dar certo depois de algumas adaptações para que a proposta funcione em nosso corpo.

O assunto é subjetivo: cada um tem a sua preferência, seu estilo de vida, seu gosto e uma estética que lhe deixa confortável. Mas que na minha opinião é ser muito vítima da moda, é.

A seguir, vou ilustrar alguns erros comuns de quem quer usar uma calça muito apertada para a proporção do corpo. Depois, quero tentar passar algumas dicas para escolher a calça certa se você está acima do peso,  tem monolitos no lugar de pernas ou simplesmente não pesa 40 kg.

Porque não usar calças skinny colada pra cacete

O visual magrelo Dior Homme de Heide Slimane que reina na moda masculina desde 2002 não é para todos. Todas as apresentações das marcas que levantam essa bandeira são montadas em cima de pessoas muito magras, ou no mínimo magras.

Se a pessoa não tiver o corpo certo, os jeans skinny podem acabar deixando ela com proporções desfavoráveis. Eu chamo essas proporções de físico “muffin top”, físico “perna de centauro” ou “calça de montaria”.

Silhueta “Muffin Top”

Nada vai ilustrar melhor esse efeito do que essa foto do Jonah Hill.

Olha que a calça jeans que ele veste nem é tão apertada assim, mas além de não se encaixar na barriga, está totalmente desproporcional ao tronco.

b) Silhueta “Perna de Centauro”

Esse efeito acontece quando a pessoa tem pernas finas, mas um tronco “pesado”, que pode inclusive ser musculoso.

A calça fica apertada demais e ao invés seguir uma linha contínua, as pernas ficam parecendo palitos de picolé.

Silhueta “Calça de montaria”

Quando a pessoa tem coxa grossa, seja atlética ou sobrepeso. A calça acaba ficando esticada nessa parte do corpo e apertada no resto, criando uma proporção parecida com isso aqui:

Não é uma silhueta favorável pois o corpo acaba parecendo uma pera.

Qual a solução?

A solução é não usar calças skinny, a não ser que o seu corpo todo tenha proporções reduzidas.

Isso não quer dizer que uma pessoa que tem o estômago maior do que o peito, ou a coxa maior do que a cintura, não possa usar roupas mais ajustadas.

Não é preciso comprar roupas grandes para “esconder” o corpo. Além de não enganar ninguém, elas ainda podem fazer você parecer maior do que realmente é.

A melhor sugestão é comprar roupas com corte regular ou largo, que servem adequadamente nas áreas primárias do seu corpo (pescoço, ombros, comprimento da manga, cintura, coxa) e reestruturar o restante da peça com a ajuda de um alfaiate para que ela contorne bem o corpo de acordo com a sua silhueta como um todo.

Olha só alguns exemplos de como evitar os looks acima:

Como evitar Muffin Top

Acima, um Jonah Hill, ainda em sua era acima do peso.

Repare como a calça e a blusa azul um pouco mais larga contornam o corpo, criam uma figura bem melhor e evitam a proporção “muffin top”.

Foi simples: escolheu uma calça um pouco mais larga e trocou o suéter apertado por uma blusa mais solta.

Como evitar Perna de Centauro

Nessa segunda foto, ele já perdeu bastante peso. Dessa vez, apareceu usando uma calça slim, mas não colada.

Dessa forma, sem exageros, ele evita a “perna de centauro” e forma uma silhueta proporcional. Concorda?

Obs: A bota que ele calça é uma Wolverine 1000 Miles

Como evitar Calça de Montaria involuntária

Achei um blog (que já parou) chamado “Tights Bigger Than Your Head“. Como o nome já diz, o autor tem coxas grossas.

Sei que o estilo dele é bem diferente do da pessoa na foto da “calça de montaria”, mas é um bom exemplo de um cara que escolhe roupas simples que se encaixam no corpo dele, ao invés de ele tentar forçar o corpo nas roupas.

Separei alguns outros exemplos de pessoas com estilos e composição física diferente.

Michael Williams faz uma linha mais tradicional, e o estilista Dao-Yi mais streetwear. Os dois são magros, mas mesmo assim, acho que entendem que a calça apertadinha não ia dar certo:

Justin Bridges, do Tucked Style, também é um que estaria para a “calça de montaria” se usasse calças apertadassas. Ele consegue construir o seu estilo, bem fashion, sem apelar para nada agarradinho:

Olha, cada um tem seu estilo pessoal, e leva muito tempo e confiança para desenvolver esse estilo ao ponto de aceitarmos nos vestir para quem somos. Todo mundo tem as suas afetações e as suas preferências. Podem ser bonés, tênis de cano alto, calças curtas, calça dobrada, gravatas borboleta, botas, raw denim, calça skinny, o que for.

Usar as roupas de acordo com o certas regras faz parte do caminho mas não podemos ter medo de tentar e cometer erros para testar o que gostamos. Cada pessoa faz seus ajustes de acordo com seu contexto e seus conceitos.

Tudo faz parte do crescimento, mas é preciso dar um passo para trás e analisar se uma escolha realmente fica tão boa em você quanto no cara que pesa 40 kilos.

A calça apertada, ao ponto de ser zero lisonjeante, entra na categoria de tentarmos forçar uma idealização que temos na cabeça, ao invés de moldar essa imagem para nos servir. O famoso “fashion victim”.

Não adianta querer usar algo que não funciona para a gente. Ao contrário do que essa obsessão do mercado com tendências tenta nos convencer, não é preciso usar calça apertada, nem terno, nem sapato, nem cano alto, nem sneakers e nem jaqueta de couro para se vestir/sentir bem. Tampouco é preciso forçar o nosso corpo a ser uma coisa que não é. O que é realmente indispensável, é que você seja você!

Raw denim (às vezes chamados de jeans cru) são calças jeans feitas com tecido que não passou por nenhum processo de pré-lavagem. Como o tecido não foi pré-lavado, as calças feitas com raw denim são mais rígidas quando você as veste pela primeira vez. Eles amaciam depois de algumas semanas de uso normal, e com o tempo, ganham marcas que refletem seu corpo e seu uso.

Jeans cru, ou raw denim em inglês, é o jeans em seu estado bruto e natural, sem nenhuma lavagem ou desgaste artificial. Esse tecido desbota e pega marcas de uso personalizadas, de acordo com o comportamento de cada pessoa.

A calça jeans é mais do que uma roupa, ela é um ícone cultural. As mais valorizadas são as antigas, ou vintage, pois não se fazem mais calças como antigamente. Os detalhes mudaram, mas acima de tudo, o azul mudou.

Esse azul vem do denim, o tecido utilizado para fazer essa peça do vestuário com bastante história. O denim utilizado hoje é diferente do de antigamente. As calças não desbotam mais, não se adaptam mais ao corpo, não ficam mais bonitas com o tempo.

Se você quer uma calça jeans fiel ao rico legado do jeans, pode comprar uma feita com jeans raw denim, o jeans cru que consegue o azul diferenciado das calças vintage.

Existe um movimento, principalmente nos Estados Unidos, Europa e Japão, que busca resgatar o que que há de mais especial nas calças jeans, a sua mudança perene. Essas marcas e pessoas procuram fazer e consumir calças com detalhes anteriores a década de 60, época em que o jeans deixou de ser símbolo de trabalho e rebelião e virou peça fashion.

Continue lendo para entender  o tecido das calças feitas “à moda antiga”.

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