E aí pessoal? Espero que tenham lido e gostado da primeira postagem sobre Raw Denim e Selvedge Denim. Nela, eu falei em termos gerais, um pouco mais sobre os jeans brutos e o detalhe do selvedge na barra da calça.

Esses são os detalhes mais visíveis de um jeans “especial”, mas existem outras características que fazem muita diferença no visual da sua calça, nova, e principalmente, depois de usada.

A seguir, vou falar de alguns desses detalhes, que você deve prestar atenção na hora de comprar a sua calça jeans feita com jeans cru!

Detalhes que diferenciam um jeans cru do outro

A maior diferença entre um bom jeans cru e um jeans ruim é como e com o que ele foi tingido. Todos os jeans não desbotam iguais. Alguns raw denim nem ao menos desbotam com o contraste de uso que queremos obter.

Indigo e o Tingimento

A fabricação do denim depende do processo de tingimento dos fios destinados ao urdume, uma vez que a trama normalmente é branca (mas não necessariamente). Esses fios normalmente são tingidos de azul, ou melhor, indigo.

O Indigo é uma das tinturas de plantas mais antigas que existem. O azul derivado das plantas Indigofera, com o tempo, foi substituído por opções sintéticas. Algumas marcas ainda utilizam o índigo natural, um corante único que leva meses para se preparar. Comparado aos sintéticos cria uma cor mais rica, mais profunda, e mais fascinante.

O índigo não é o tipo de corante mais indicado para o algodão. É preciso repetir várias vezes o tingimento pelo processo de imersão e oxidação para se obter um azul intenso sobre as fibras. Quanto mais escuro o azul do jeans, mais vezes é necessário repetir o processo.

Processo de Tintura

Alguns jeans mais caros são tingidos manualmente (hank dye), mas maioria dos melhores é tingida por máquinas em corda (rope dye). O tingimento em corda consiste na alimentação de um conjunto de cabos produzidos no urdimento, que pode conter de 300 a 450 fios de urdume.

Esses cabos são dispostos de forma homogênea na máquina de tingimento. Após a tintura são separados e reunidos em roletes de urdume. Simplificando tudo isso, são muitos fios agrupados em cordas que são mergulhadas várias vezes no indigo.

500 fios de algodão formando um cabo

Como o algodão não recebe bem o corante ele acaba não penetrando até o núcleo da fibra. Pense que o fio azul do denim é na verdade um fio branco com várias camadas de tinta azul por cima. É como se fosse um fio elétrico com uma capa de plástico.

A medida que o tecido vai se desgastando, as camadas mais claras de azul e o branco por trás de tudo começam a aparecer mais. A maneira como o fio é tingido e a química envolvida vai ditar se ele desbota, e com qual velocidade. Aqui no nosso caso, gostamos que desbote.

Selvedge

Se você gosta de botas e raw denim, provavelmente já escutou essa palavra. Você reconhece um jeans feito com selvedge denim pelas linhas coloridas na borda do tecido ao longo da costura no lado de fora da perna.

Selvedge é a borda auto-acabada de um tecido feito em um tear de lançadeira. É importante lembrar que selvedge denim não é o mesmo que raw denim. Raw, ou bruto, refere-se à falta de lavagem, e selvedge refere-se à como o pano foi tecido.

Estrutura do Jeans

O denim é um tecido plano. Nos tecidos planos a camada longitudinal é chamada de “urdume” e a transversal de “trama”. O tear mantém os fios do urdume no lugar enquanto os fios da trama são entrelaçados entre eles. A diferença entre os tecidos selvedge e os não selvedge é o método para entrelaçar os fios.

Processo de Fabricação do Denim Selvedge

O selvedge denim é feito em um tear de lançadeira. Neste sistema de inserção, a trama é conduzida de um lado a outro, através da lançadeira que é um dispositivo de madeira resistente onde se acomodam os fios de trama. Isso deixa um fio contínuo em todas as bordas e o tecido se fecha, sem fios soltos nas extremidades.

A maioria dos teares de lançadeiras faz tecidos com cerca de 92 cm de largura. É a dimensão perfeita para deixar a ourela ao longo da costura no lado de fora da perna da calça. Posicionamento bonito e que economiza o uso da máquina de overlock para finalizar a borda do tecido para assegurar que ele não vai desfiar. Estes teares, quando corretamente utilizados fazem tecido de maior qualidade que dura muito mais.

Após a Segunda Guerra Mundial a demanda por denim aumento muito e as fábricas a adotaram novas tecnologias de produção em massa. Os teares de projétil começaram a ser produzidos pela empresa suíça Sulzer nos anos 50.

A inserção da trama ocorre apenas de um lado da máquina (lado esquerdo). Após cada inserção, os fios de trama são cortados, e as extremidades dos tecidos tem um aspecto levemente desfiado.  Um tear de lançadeiras coloca cerca de 150 fios de trama por minuto em um tecido de 92 cm de largura.

Um tear de projétil, pode colocar mais de 1000 fios de trama por minuto em um tecido que é duas vezes mais largo, produzindo quase 15 vezes mais denim no mesmo espaço de tempo.

Left Hand Twill x Right Hand Twill

Repare na direção da diagonal

Mais um detalhe do raw denim que é bem técnico.

Ligamento é a forma como os fios que compõem um tecido, o urdume e a trama, se entrelaçam, no caso do denim, em sarja.

O ligamento sarja é uma estrutura ou padrão de tecelagem que possui repetição mínima de três fios de urdume e trama, e distingue-se por sua diagonal bem definida. Podendo esta diagonal ser direita (aclive) ou esquerda (declive).

A direção dos fios tem um papel fundamental na maciez do denim e também impacta no desgaste ao longo do tempo.

Fade Left Hand Twill Naked & Famous

Right hand twill é o jeans mais comum. A diagonal vai da esquerda, para direita. A superfície é mais lisa e o tecido é bem compacto. O fio é girado no sentido anti-horário, e o desgaste com a perda de indigo é bem definido. Left hand twill começa da direita e sobe para a esquerda. O denim é mais macio e o desgaste vertical é maior.

Jeans Sanforizado e Jeans que não é pré encolhido

A sanforização é um processo mecânico que remove a tensão dos fios. Antes do processo ser inventado, a roupa de algodão encolhia bastante depois da primeira lavagem.

O denim sanforizado é o mais usado hoje em dia, tanto nas calças raw quanto nas com lavagem, porque fica mais fácil para o cliente acertar o tamanho. No entanto, os puristas preferem o não sanforizado.

Ao comprar uma calça unsanforized (não sanforizada) você deve escolher um ou dois números acima do que veste. A calça vai encolher quando você deixar de molho ou lavar pela primeira vez (o primeiro contato com água). O filme Quadrophenia tem uma cena genial do protagonista andando pela casa com jeans molhado para a calça secar e encolher certinho no corpo dele. O mais recomendado é fazer assim… deixar a calça de molho em água quente antes de usar pela primeira vez.

A sanforização remove a tensão no sentido do urdume do tecido, ou seja, no comprimento. É por isso que quando você lava o jeans não sanforizado ele encolhe mais no comprimento do que na largura. Como o processo diminui o comprimento mantendo a largura, o peso por metro quadrado do tecido aumenta depois que você lava. Um jeans de 11 onças vira um jeans de 12 onças depois do molho, e mais ou menos por aí vai.

Alguma outra diferença?

Dizem que o jeans não sanforizado se molda melhor ao corpo. Depois de encolher com a primeira lavagem os fios perdem a tensão de um jeito diferente do sanforizado. O tecido se comporta de uma maneira mais pessoal, de acordo com o dono. Ou seja, as vantagens de personalização que encantam o universo do raw denim são mais fáceis de obter no jeans que não é sanforizado.

É questão de preferência pessoal. O contraste e desgaste do jeans não sanforizado pode ser mais interessante, o azul pode ser mais intenso, e tem o ritual que tantas pessoas faziam no passado antes de começar a usar uma calça nova, na época que o jeans conquistou a fama e o simbolismo que tem hoje.

Slubiness e Nep

Macro de um jeans Pure Blue Japan muito Slubby

Essa é uma característica que a maioria das pessoas não vai notar. No entanto, a “slubbiness” do denim é um dos aspectos mais interessantes de uma calça jeans e tem um papel importante em como a calça vai desbotar.

O Que é Slubbiness?

“Slub” é uma ligeira torção na preparação para a fiação. O tecido tem uma aparência irregular causada pela espessura desigual da urdidura. No denim, é quando o fabricante acidentalmente ou intencionalmente provoca irregularidades no fio, com nós, torções ou utilizando comprimentos diferentes de fibra. Algumas fábricas ajustam seus teares com baixos níveis de tensão. As máquinas literalmente sacodem enquanto tecem denim, deixando o tecido ainda mais desigual e texturizado.

O jeans com muita “slubiness” tem textura irregular. Pode ser mais suave ou mais áspero, dependendo do algodão. A diferença na espessura dos fios também traz desbotamento diferenciado. Os “fades” ficam mais verticais ao longo do tecido. Essa variação acontece porque a tintura indigo tende a desaparecer em velocidades diferentes em cada variação de espessura.

O Que é Nepiness?

Jaqueta com denim Neppy (3 Sixteen)

Você já viu uma calça jeans que parece ter uma pelúcia branca em cima do tecido?  Quando uma jeans tem muito nep ele é neppy. Isso significa que o denim foi tecido de um jeito que algumas fibras de algodão ficam acima da superfície. A textura neste tipo de denim é bem perceptível na superfície do tecido. Com o tempo essas fibras ficam ainda mais aparentes.

Peso do Denim

Naked & Famous 32 Oz

Toda descrição de calça jeans que se preze vai informar o peso da calça, geralmente em onças.

Esse peso significa quanto pesa uma jarda quadrada do tecido.

Denim leve é qualquer coisa abaixo de 12 onças. Além de mais leve, é também mais macio, mas tende a desbotar com menos agressividade.

Eu considero peso médio até 16 onças. Meus favoritos estão na faixa de 14.5/15 oz. Eles começam rígidos mas não demoram muito a amaciar. Seguram bem o formato do corpo, e depois de usados ficam mais bonitos, com contraste mais acentuado do que os jeans leves.

Qualquer coisa acima de 16 oz é peso pesado. Jeans feito com denim assim são bem mais rígidos. A calça até fica em pé sem ninguém dentro. São super duráveis e costumam ter desgaste bem diferenciado por que o atrito é maior.

Corte do Jeans

O corte, ou cut, é a modelagem da calça, que determina as medidas e como ela vai vestir. A maioria das lojas tem tabelas bem completas. Se você não encontrar na loja, tente no site da própria marca. Se mesmo assim não conseguir, continue procurando no Google pelo nome do modelo que alguma loja terá as medidas. Se isso também não der certo, não tenha vergonha de enviar um e-mail.

Compare essas medidas com uma calça que você tem.  Lembre-se que as calças não sanforizadas encolhem bastante, e as sanforizadas tendem a relaxar um pouco na coxa e na cintura.

A diferença é bem sutil por fotos, mas os principais cortes são:

Straight Cut

Calça reta. Largura da boca geralmente entre 8 e 9 polegadas. Altura da cintura média.

Slim Cut

Modelagem mais justa. Costuma ter a cintura mais baixa.

Skinny Cut

Sai fora.

Tapered Cut

Uma mistura do Straight com o Slim. A calça tem a parte de cima mais larga e fica mais justa do joelho para baixo. Ideal para quem quer uma modelagem slim mas tem a coxa grossa.

Relaxed Fit

Modelagem larga. Cintura mais alta. Fica bacana com cuffs (dobra na barra) larga e botas pesadas.

High Taper

Esse corte que tem aparecido bastante nas marcas de raw denim, com alguns nomes diferente. Ele é basicamente um taper, mas com a cintura alta, quase que de um relaxed. Meu favorito.

Curtiu conhecer os detalhes destes jeans especiais? Mergulha de cabeça nesse universo, começando com 11 marcas de jeans que você precisa conhecer e as melhores lojas para comprar jeans online!

E olha, como eu sei que comprar jeans online fora do país é complicado, busco sempre oportunidades nas minhas viagens para trazer calças feitas com selvedge denim, das melhores marcas do mundo, a um preço camarada para vocês. Então, confere se tem algo no seu tamanho lá na loja online do blog!